Básicamente se trata de “apurar” el tiempo para mostrar la transformación de un objeto o evento durante un cierto lapso que hace que, o bien nuestro cerebro o bien nuestra paciencia, no nos permita apreciarlo en “tiempo real”.

Para ello lo que hacemos es tomar fotografías de forma continua y a intervalos durante el tiempo que dura la transformación, y luego con dichas fotografías armar un clip de vídeo que nos la muestra en forma condensada.

Lee mas sobre los cómo y los por qué de esta interesante modalidad fotográfica que otorga una nueva dimensión a nuestro trabajo.

Cálculo del intervalo

Si tenemos en cuenta de que en el cine tradicional se utilizan 24 cuadros por segundo para dar la ilusión de movimiento y estamos frente a un evento que tarda 1 hora en completarse, sólo necesitamos decidir cuánto tiempo insumirá nuestro clip final para tener todas las variables que se necesitan para calcular los intervalos entre fotos necesarios:

Intervalo = duración evento / (duración clip (s) x 24).

O sea, pasamos la duración total del evento que estamos fotografiando a segundos (p. ej.: 1×60x60= 3600s para un evento de 1h de duración) y eso lo dividimos por el producto de la duración pretendida del clip resultante x 24 (p. ej. 30 x 24= 720 cuadros totales). Esa operación arrojara el intervalo de separación que debemos esperar entre fotografía y fotografía (en nuestro ejemplo: 3600 / 720 = 5s o sea que deberemos dejar pasar 5 segundos entre foto y foto).

Aunque los cálculos son muy simples, yo prefiero utilizar una planilla de calculo que he preparado para estos menesteres y que nos permite introducir el tiempo del evento directamente en horas que es lo mas normal, pueden descargarla aquí.

Elementos necesarios

Para llevarlo a la practica en realidad no necesitamos nada mas que la cámara y un cronometro para espaciar las tomas (e incluso podríamos contar el intervalo sin cronometro), pero sin duda con mas elementos facilitaremos el proceso y lograremos un mejor resultado.

Lo mas básico que podemos añadir es un trípode, esto nos permitirá obtener un clip mas estable y agradable, además de liberarnos las manos si contamos con el siguiente elemento auxiliar que es el intervalometro.

Yo estoy usando un modelo de la firma china Aputure (AP-TR3N) que es muy completo y barato. Se trata de un control remoto (cableado, eso si) totalmente programable; Nos permite definir el numero total de imágenes (o dejarlo en infinito y la cámara disparara hasta agotar la batería o la tarjeta de memoria), el intervalo entre las mismas e incluso, si lo deseamos, el tiempo de exposición en si. Además esta ultima función nos permitirá crear exposiciones de duración extremadamente larga lo cual es fundamental para crear Star trails, otro tipo de fotografía de la que me ocupare próximamente.

Fotografía “Time lapse” con el remoto Aputure AP-TR3N

Primero enchufamos el remoto a la entrada correspondiente de la cámara (en el caso de mi Nikon D90 es la conexión para GPS, pero hay versiones de este remoto para otras cámaras y fabricantes).

Utilizaremos el cursor izquierdo y derecho para pasar entre las distintas funciones programables y el botón “set” para configurarlas.

1. La primera de las funciones es “Delay”. Lo que hace es configurar un tiempo de demora para disparar la secuencia, como yo quiero que comience inmediatamente la dejo en 00:00:00 pero bien podríamos utilizar esta función para dejar todo listo y que nuestra cámara registre un evento que podría comenzar horas mas tarde cuando ya no estemos despiertos o libres para atender.
2. Luego tenemos la función “Long”. Aquí programaremos la duración de cada una de las exposiciones, como yo configuro esto en la cámara (shutter speed) lo dejo también en 00:00:00, no obstante, si utilizo esta función para lograr star trails u otro tipo de efectos de tiempo prolongado, no es el caso en el ejemplo que nos ocupa.
3. Ahora viene lo que nos interesa: La función “Intvl” o “Interval”. Aquí es donde configuraremos el tiempo que necesitamos que transcurra entre exposiciones, según nuestro calculo previo para obtener 1 min. de clip a 24 fps (cuadros por segundo) sobre un evento de 1h de duración, necesitamos un intervalo de 5s. Así que aquí pongo (con los cursores) 00:00:05.
4. Finalmente disponemos de la opción “N” o “Number”. Donde configuramos, si así lo deseamos, la cantidad total de imágenes a tomar, en nuestro caso calculamos que serian 720 imágenes, no obstante yo recomiendo dejar esta opción en _ _  (infinito). Así la cámara sigue tomando imágenes indefinidamente lo que nos asegura de que si el evento se prolonga un poco mas de lo planeado, cosa que sucede a menudo, no se nos corte el “chorro” de imágenes :)

Como ven, este remoto es, además de extremadamente económico, muy completo y configurable. En esta parte iba a enlazar el producto para su compra en Ebay, pero parece que la gente de Ebay no quiere que yo promocione sus productos (quise hacerme afiliado dos veces y fui rechazado), entonces no hay enlace :)

Como seguir

Si todo ha ido bien dispondremos ahora de 720 imágenes que muestran el transcurso en el tiempo de nuestro evento. Ahora solo nos resta compilarlo en un clip. Para ello disponemos de diversas opciones, tanto pagas como gratuitas:

Apple Quicktime Pro: Es una utilidad paga, pero muy sencilla. Recomendado.

Startrails: Este maravilloso software gratuito, además de su obvia función principal, nos permite producir clips realizados con la técnica “Time lapse”.

Virtual Dub: Open source, completísimo, pero bastante mas complicado en su uso.

MakeAVI: MARAVILLOSO pequeño programita que solamente hace lo que necesitamos de una forma perfecta y nada mas. Muy recomendado.

Adobe After Effects, Sony Vegas, etc.: La opción profesional, con ellos podremos no solamente compilar nuestro clip si no dotarlo de efectos, componer textos, música, etc.

Algunos “tips”

1. No es necesario, e incluso es negativo, utilizar la mayor calidad y resolución que nuestra cámara nos permita, recordar que la resolución típica del vídeo es muy inferior a la de una cámara incluso de pocos mega pixel, personalmente uso la calidad y tamaños mas bajos que mi cámara me permite. Esto tiene la ventaja apreciable de poder almacenar mas cuadros, o sea mas tiempo, en la misma tarjeta de memoria y hacer mas manejable la cantidad de información producida.
2. Utilizar otro cronómetro simple, con alarma o no, nos permitirá dejar la cámara trabajando sola y dedicarnos a otra cosa.
3. Recordar que los cuadros individuales pueden ser pre-procesados en la cámara (por ejemplo, configurando la salida en blanco y negro) o post-procesados en nuestro software de edición favorito, Adobe Photoshop por ejemplo nos permite definir acciones en lote que nos habilitarán a alterar contrastes, colores, agregar viñeteados, etc. También podemos utilizar esta función para redimensionar los cuadros obtenidos reduciendo aun mas su tamaño y calidad. De hecho, aconsejo hacerlo, de cara a la creación del vídeo con MakeAvi, es mejor contar con los cuadros en el tamaño final.
4. Una velocidad de obturación relativamente baja producirá un poco de “motion blur” que nos arrojara un movimiento mas suave.

Conclusion

Con muy poca inversión, podemos incursionar en esta apasionante modalidad fotográfica que desdibuja las fronteras entre lo estático y lo dinámico y nos permite realizar divertidas y originales creaciones.

A modo de ejemplo, vean estos sencillos clips que preparé para probar el control remoto:

Es bastante vergonzoso volver a escribir en este blog después de pasado tanto tiempo, y hacerlo con un fin autopromocional ni más ni menos. Así que voy a hacerlo breve:

El año 2009 estuve realizando un pequeño proyecto fotográfico independiente y personal en el interior de mi país, captando imágenes de la vida de la gente en los pueblos y ciudades fuera de la capital. Dicho trabajo fué compilado en un libro de fotos de 18cm x 18cm, encuadernado con tapas duras.

El mismo se puede “hojear” virtualmente aquí, o comprar en forma física y real aquí.

Otra opción puede ser mirar las fotos que lo componen así como algunas que quedaron fuera en este set en Flickr.

Espero que les guste.

Pack 1 de papel tapiz de cámaras by Javier Odriozola is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 Unported License.

Afortunadamente hay herramientas que nos ayudan en este trance, probablemente la más avanzada y la que arroja mejores resultados sea el complemento para Photoshop Alien Skin Bokeh. En este artículo veremos como servirnos de él y de su mejor compañero de andanzas Alien Skin Exposure.

¿Qué es el bokeh?

Bokeh es una palabra japonesa que en términos fotográficos refiere a la calidad de el área fuera de foco (en inglés también se usa el acrónimo OOF por Out Of Focus). En artículos anteriores vimos como controlar la profundidad de campo para producir áreas fuera de foco, pero también hablamos de la dificultad de hacerlo con cámaras compactas. Aquí es donde entra Alien Skin Bokeh (en adelante me referiré a este producto como simplemente Bokeh). Bokeh nos permite recrear diferentes tipos de desenfoques que simulan el bokeh de lentes reales famosos y otras divertidas variantes.

La interfaz en sí es muy sencilla y sumamente descriptiva, basta con seleccionar un tipo de lente  para inmediatamente ver el efecto en la ventana de previsualización. Contamos luego con pestañas donde podemos controlar en más detalle los distintos parámetros, así como también la cantidad de efecto deseado y, muy importante, el tipo de región en foco (plana, radial o nada. Siendo nada la aplicación del efecto por igual a toda la imagen).

Los mejores efectos se logran preseleccionando primero el área a mantener en nitidez y luego aplicando Bokeh con dicha selección cargada y eligiendo el tipo de región que se corresponda mejor con lo que queremos lograr. De esta forma, y si no abusamos de la cantidad de desenfoque, lograremos efectos sorprendentemente naturales y agradables.

Manos a la obra

Por ejemplo veamos esta foto, está tomada con una cámara pequeña y muy barata (Nikon Coolpix L3). Como vemos gracias a que la estatua en primer plano se enfocó desde muy cerca, tenemos un cierto desenfoque del segundo plano, sin embargo a lo mejor nos gustaría acentuar este estado de cosas y ahí es donde nos ayuda Bokeh.

La imagen inicial. Tomada con una cámara compacta.

Lo primero es seleccionar el perro del primer plano, ya que queremos que continúe nítido. En esta caso utilicé la herramienta de selección rápida (quick selection tool), rápidamente obtenemos una selección bastante aceptable para nuestros propósitos.

Nuestra selección del perro en primer plano.

El siguente paso es, manteniendo la selección previa cargada, lanzar Bokeh. En este caso seleccioné como lente a emular el Nikkor 105 f/2.5 y como región de foco planar+selection lo que arroja un área fuera de foco graduada linealmente pero respetando la selección que hicimos del perro. También gradué la cantidad de desenfoque para que no fuese excesivo, lo que arrojaría una imagen poco natural.

Aquí editamos los parámetros del efecto.

Toques finales

Bien, ya tenemos nuestra imagen con una mayor separación entre planos. Pero de todas formas nos resulta un poco “sin gracia” y queremos darle un toque extra. ¿Que tal resultaría en blanco y negro?

Para probar esta opción lanzamos Alien Skin Exposure, un complemento que nos permite simular diferentes tipos de film (si, película, de la de siempre) y efectos fotográficos tradicionales como revelado cruzado, tintados y un montón de cosas más.

En este caso me fuí al módulo de películas blanco y negro de Exposure y elegí Ilford HP5+ como película a emular. Como de costumbre me gusta ajustar los resultados, así que me cambié a las pestañas de edición y jugué un poco con el contraste y el tintado. El resultado final es este:

No será una obra maestra, pero sin dudas el resultado es más atractivo que la imagen de partida.

Otros ejemplos

Original (Nikon L3)

Bokeh plano hacia el fondo y Exposure para tono/contraste/grano/nitidez

Original (Canon S5 IS)

Bokeh con forma de corazón y cross proccessing.

Conclusión

Sin duda siempre es mejor utilizar otros medios para lograr el bokeh, pero si no tenemos el equipo necesario o las condiciones dadas podemos echar mano a este software y darle un empujoncito a esa imagen que no nos convencía del todo.

Claro que el precio es un poco excesivo para el resultado, a U$S 199 sólamente por Bokeh, encuentro mejor inversión (si contamos con una cámara réflex) un lente que nos permita una apertura relativamente grande como los 50mm f/1.8 de Canon o Nikon, más baratos y, por supuesto, más reales.

Si bien hay cámaras que cuentan con GPS y etiquetan automáticamente en el acto, hay una forma gratuita y rápida de hacerlo, claro, es más manual y se necesita una computadora.

Google Picasa es una muy buena herramienta de organización de imágenes. Si bien nunca me hice a su manejo y las herramientas de edición incluidas han quedado bastante cortas,  la funcionalidad de geoposicionamiento es muy útil y rápida.

Basta bajarnos Picasa y Google Earth y luego seleccionar las imágenes a etiquetar. Presionamos el botón “Etiqueta geográfica” y se nos abrirá una ventana de Google Earth con un cursor en forma de cruz. Movemos la cruz sobre la zona del planeta donde se tomaron las fotografías en cuestión, oprimimos el botón “Etiqueta geográfica a todo” y… ¡listo!

Seleccionamos el lugar donde se tomó la fotografía.

Seleccionamos las fotos a etiquetar.

Las etiquetas se guardan en el mismo archivo de la imagen así que se mantienen. Por ejemplo si las subimos a Flickr, luego podrán ser encontradas usando la utilidad de mapa geoposicionado.

Flickr lee automáticamente las etiquetas de geoposicionamento, pero debemos aceptarlas haciendo click en "Agregar a mapa"

Flickr muestra la localidad como meta información de la imagen.

No hablo de la posibilidad, maravillosa por otra parte, de tomar una cámara digital, apuntar, disparar y en segundos ver el resultado en la pantalla, sino del film instantáneo Polaroid. Un invento que posibilitó torrentes de diversión inmediata, entregando color en minutos y alimentando nuestros actuales desórdenes de la atención.

El film era caro de producir (y comprar) y la ecuación costo-beneficio terminó por no cerrar. Polaroid cierra las puertas de sus fábricas de films escribiendo de facto el certificado de defunción del formato.

Afortunadamente hay iniciativas que buscan su resurgimiento, la mismísima Polaroid busca compensar tal pérdida, mediante pequeñísimas impresoras, que conectadas en el acto a nuestras cámaras digitales, nos permitirían sacar una impresión instantánea.

Además los puristas apuestan sus fichas a The impossible Project impulsado por un grupo de personas que han comprado maquinarias y hasta el predio de una de las fábricas Polaroid y apuntan a revitalizar el proceso y tener un producto terminado en el 2010. Otro proyecto de perfil más activista es Save Polaroid donde podemos estar al corriente de las últimas novedades en la campaña por la vuelta del film instantáneo.

Mientras esperamos lo que podemos hacer es tratar de lograr,  aunque no sea lo mismo,  que nuestras imagenes adopten las clásicas características de este sistema y hay un sinnúmero de acciones para Photoshop, tutoriales, etc. que apuntan a ello.

Pero si simplemente queremos rememorar aquellos tiempos no tan lejanos y disfrutar de esto sin tomarnos demasiado trabajo, entonces tenemos al menos dos programitas que nos pueden ayudar.

Pola

Fue el primero, ya por eso merece ser descargado y probado, además los resultados son instantáneos (¡bueno sería!) y no requiere instalación. Pueden encontrarlo aquí. A continuación adjunto una captura de pantalla del programa en funcionamiento, como ven el procedimiento es básico: Basta con arrastrar nuestras imagenes al marco blanco que se nos presenta para, al instante, ver la foto resultante.

Poladroid

Este es un programa que apunta al realismo absoluto, no solo podemos ver la cámara en sí, sino que además deberemos esperar un tiempo a que las fotos se “revelen” (tip: Si sacudimos las imagenes con el ratón, el proceso es más rapido, (¡Como  la vida misma!). Lo pueden descargar aquí.

Incluso el programa nos generará marcas de huellas o polvo al azar sobre las fotos y para emular el rendimiento de un cartucho real, a las diez fotos, nos dirá que se agotó y tendremos que reinciar el programa para poder seguir.

Todo esto redunda en un mayor realismo en la experiencia, pero también en un ligero incordio en el uso. De todos modos en mi opinión la calidad del resultado bien merece la pena siendo muy superior al de Pola.

¿Quieren más?

http://polanoid.net/

http://www.no3dfx.com/polaroid/

http://www.flickr.com/groups/poladroid/

http://inventors.about.com/library/inventors/blpolaroid.htm

http://www.polaroid-passion.com/

http://www.flickr.com/groups/sx-70/

http://www.flickr.com/groups/peelapart_color/

La responsable de dicho efecto se llama profundidad de campo (Depth of field o DOF en inglés). En este artículo trataremos sobre su control y uso en nuestras fotografías.Hay, por supuesto, mejores explicaciones sobre el fenómeno, pero de forma práctica podremos decir que la profundidad de campo en una fotografía es la zona de la misma que se encuentra en foco.

Depende directamente de tres factores que podemos controlar:

1. Distancia del sujeto. Cuanto más cerca nos encontremos del mismo, menor es la profundidad de campo, por eso al realizar macrofotografía nos encontramos con prof. de campo muy reducidas (a menudo de sólo unos milímetros).
2. Distancia focal del lente. Cuanto más larga la distancia focal, menor profundidad de campo. Un gran angular producirá una gran prof. de campo, por consiguiente la mayoría de la imagen resultante mostrará una nitidez aceptable.
3. Apertura o abertura del lente. Una mayor apertura (ej. f/2) producirá una menor profundidad de campo, una menor apertura (ej. f/16) lo inverso.

Expandamos un poco cada uno de estos factores:

Distancia del sujeto y distancia focal.

Una buena forma de lograr el efecto de separación del sujeto (por ejemplo en retratos) es utilizar un lente largo y acercarnos al mismo a la distancia mínima a la que aún podamos hacer foco en el. (Esta técnica tiene un efecto secundario beneficioso: Los lentes de focal larga o teleobjetivos producen menos distorsión en los rasgos del rostro).

Flores tomadas con Nikkor 75-300mm. Con la focal en 300mm y el diafragma en f/5.6.

En cámaras compactas donde no podemos alterar la apertura del diafragma, esta técnica nos permitirá obtener fotografías con fondos desenfocados atractivos. Así que recordar: zoom al máximo y acercarnos al sujeto para obtener un buen bokeh.

Control de la apertura.

Si nuestra cámara cuenta con control manual de apertura, entonces tendremos un control mucho mayor sobre la profundidad de campo. Los lentes estan dotados de un mecanismo llamado diafragma que deja pasar más o menos luz y provoca el efecto óptico de reducir la profundidad de campo cuanto más grande se hace la apertura del mismo.

Los “grados” de apertura del diafragma siguen una escala y se denominan con los caracteres f/. Por ejemplo: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32. No obstante nuestras cámaras seguramente sean capaces de seleccionar valores intermedios como por ejempo f/1.8.

Diferentes lentes tendrán diferentes límites superiores y/o inferiores de dicha escala. Por lo general en la nomenclatura del mismo se indica cuál es la apertura máxima (número f pequeño). Por ejemplo el popular Nikkor 50mm f/1.8 D. Tiene una apertura máxima de f/1.8. En cambio el también popular lente de kit Nikkor 18-55 f/3.5 – 5.6 G podemos ver que dispone de una apertura máxima de f/3.5 en la posición de gran angular (18mm) y f/5.6 en la posición normal (55mm).

En conclusión, si lo que queremos es lograr una profundidad de campo pequeña, como para un retrato por ejemplo, deberemos seleccionar un número f más pequeño que nuestro lente nos permita (ej. f/1.8). Si por otra parte se trata de lograr un paisaje donde lo deseable es lograr la mayor profundidad de campo (para que toda la imagen resulte enfocada) deberemos seleccionar un número f mayor, por lo general alrededor de f/16. Es muy posible que nuestro lente permita aperturas aún menores (f/22 ó f/32) pero salvo excepciones esto no es conveniente ya que las imagenes pierden nitidez por el fenómeno de difracción.

Soy apenas un aficionado, pero mi curiosidad y gran interés me ha llevado a incordiar a profesionales, rebuscar en Internet, leer gran cantidad de libros, efectuar muchos experimentos y sobre todas las cosas, tomar montones de fotografías. El plan del presente sitio es ir transmitiendo con mucha humildad las conocimientos que voy adquiriendo por el camino y a la vez continuar recogiendo opiniones y saberes.

Como todo camino, este tiene dos extremos, de un lado estoy yo y del otro ustedes, les pido que me ayuden a encaminar este proyecto de forma que más sirva a sus propios intereses, que si en algún momento escribo algún disparate, me lo hagan saber y si quieren compartir algo lo hagan. ¡Logremos que este espacio sea nuestro y sea provechoso!