Afortunadamente hay herramientas que nos ayudan en este trance, probablemente la más avanzada y la que arroja mejores resultados sea el complemento para Photoshop Alien Skin Bokeh. En este artículo veremos como servirnos de él y de su mejor compañero de andanzas Alien Skin Exposure.

¿Qué es el bokeh?

Bokeh es una palabra japonesa que en términos fotográficos refiere a la calidad de el área fuera de foco (en inglés también se usa el acrónimo OOF por Out Of Focus). En artículos anteriores vimos como controlar la profundidad de campo para producir áreas fuera de foco, pero también hablamos de la dificultad de hacerlo con cámaras compactas. Aquí es donde entra Alien Skin Bokeh (en adelante me referiré a este producto como simplemente Bokeh). Bokeh nos permite recrear diferentes tipos de desenfoques que simulan el bokeh de lentes reales famosos y otras divertidas variantes.

La interfaz en sí es muy sencilla y sumamente descriptiva, basta con seleccionar un tipo de lente  para inmediatamente ver el efecto en la ventana de previsualización. Contamos luego con pestañas donde podemos controlar en más detalle los distintos parámetros, así como también la cantidad de efecto deseado y, muy importante, el tipo de región en foco (plana, radial o nada. Siendo nada la aplicación del efecto por igual a toda la imagen).

Los mejores efectos se logran preseleccionando primero el área a mantener en nitidez y luego aplicando Bokeh con dicha selección cargada y eligiendo el tipo de región que se corresponda mejor con lo que queremos lograr. De esta forma, y si no abusamos de la cantidad de desenfoque, lograremos efectos sorprendentemente naturales y agradables.

Manos a la obra

Por ejemplo veamos esta foto, está tomada con una cámara pequeña y muy barata (Nikon Coolpix L3). Como vemos gracias a que la estatua en primer plano se enfocó desde muy cerca, tenemos un cierto desenfoque del segundo plano, sin embargo a lo mejor nos gustaría acentuar este estado de cosas y ahí es donde nos ayuda Bokeh.

La imagen inicial. Tomada con una cámara compacta.

Lo primero es seleccionar el perro del primer plano, ya que queremos que continúe nítido. En esta caso utilicé la herramienta de selección rápida (quick selection tool), rápidamente obtenemos una selección bastante aceptable para nuestros propósitos.

Nuestra selección del perro en primer plano.

El siguente paso es, manteniendo la selección previa cargada, lanzar Bokeh. En este caso seleccioné como lente a emular el Nikkor 105 f/2.5 y como región de foco planar+selection lo que arroja un área fuera de foco graduada linealmente pero respetando la selección que hicimos del perro. También gradué la cantidad de desenfoque para que no fuese excesivo, lo que arrojaría una imagen poco natural.

Aquí editamos los parámetros del efecto.

Toques finales

Bien, ya tenemos nuestra imagen con una mayor separación entre planos. Pero de todas formas nos resulta un poco “sin gracia” y queremos darle un toque extra. ¿Que tal resultaría en blanco y negro?

Para probar esta opción lanzamos Alien Skin Exposure, un complemento que nos permite simular diferentes tipos de film (si, película, de la de siempre) y efectos fotográficos tradicionales como revelado cruzado, tintados y un montón de cosas más.

En este caso me fuí al módulo de películas blanco y negro de Exposure y elegí Ilford HP5+ como película a emular. Como de costumbre me gusta ajustar los resultados, así que me cambié a las pestañas de edición y jugué un poco con el contraste y el tintado. El resultado final es este:

No será una obra maestra, pero sin dudas el resultado es más atractivo que la imagen de partida.

Otros ejemplos

Original (Nikon L3)

Bokeh plano hacia el fondo y Exposure para tono/contraste/grano/nitidez

Original (Canon S5 IS)

Bokeh con forma de corazón y cross proccessing.

Conclusión

Sin duda siempre es mejor utilizar otros medios para lograr el bokeh, pero si no tenemos el equipo necesario o las condiciones dadas podemos echar mano a este software y darle un empujoncito a esa imagen que no nos convencía del todo.

Claro que el precio es un poco excesivo para el resultado, a U$S 199 sólamente por Bokeh, encuentro mejor inversión (si contamos con una cámara réflex) un lente que nos permita una apertura relativamente grande como los 50mm f/1.8 de Canon o Nikon, más baratos y, por supuesto, más reales.

Si bien hay cámaras que cuentan con GPS y etiquetan automáticamente en el acto, hay una forma gratuita y rápida de hacerlo, claro, es más manual y se necesita una computadora.

Google Picasa es una muy buena herramienta de organización de imágenes. Si bien nunca me hice a su manejo y las herramientas de edición incluidas han quedado bastante cortas,  la funcionalidad de geoposicionamiento es muy útil y rápida.

Basta bajarnos Picasa y Google Earth y luego seleccionar las imágenes a etiquetar. Presionamos el botón “Etiqueta geográfica” y se nos abrirá una ventana de Google Earth con un cursor en forma de cruz. Movemos la cruz sobre la zona del planeta donde se tomaron las fotografías en cuestión, oprimimos el botón “Etiqueta geográfica a todo” y… ¡listo!

Seleccionamos el lugar donde se tomó la fotografía.

Seleccionamos las fotos a etiquetar.

Las etiquetas se guardan en el mismo archivo de la imagen así que se mantienen. Por ejemplo si las subimos a Flickr, luego podrán ser encontradas usando la utilidad de mapa geoposicionado.

Flickr lee automáticamente las etiquetas de geoposicionamento, pero debemos aceptarlas haciendo click en "Agregar a mapa"

Flickr muestra la localidad como meta información de la imagen.

La responsable de dicho efecto se llama profundidad de campo (Depth of field o DOF en inglés). En este artículo trataremos sobre su control y uso en nuestras fotografías.Hay, por supuesto, mejores explicaciones sobre el fenómeno, pero de forma práctica podremos decir que la profundidad de campo en una fotografía es la zona de la misma que se encuentra en foco.

Depende directamente de tres factores que podemos controlar:

1. Distancia del sujeto. Cuanto más cerca nos encontremos del mismo, menor es la profundidad de campo, por eso al realizar macrofotografía nos encontramos con prof. de campo muy reducidas (a menudo de sólo unos milímetros).
2. Distancia focal del lente. Cuanto más larga la distancia focal, menor profundidad de campo. Un gran angular producirá una gran prof. de campo, por consiguiente la mayoría de la imagen resultante mostrará una nitidez aceptable.
3. Apertura o abertura del lente. Una mayor apertura (ej. f/2) producirá una menor profundidad de campo, una menor apertura (ej. f/16) lo inverso.

Expandamos un poco cada uno de estos factores:

Distancia del sujeto y distancia focal.

Una buena forma de lograr el efecto de separación del sujeto (por ejemplo en retratos) es utilizar un lente largo y acercarnos al mismo a la distancia mínima a la que aún podamos hacer foco en el. (Esta técnica tiene un efecto secundario beneficioso: Los lentes de focal larga o teleobjetivos producen menos distorsión en los rasgos del rostro).

Flores tomadas con Nikkor 75-300mm. Con la focal en 300mm y el diafragma en f/5.6.

En cámaras compactas donde no podemos alterar la apertura del diafragma, esta técnica nos permitirá obtener fotografías con fondos desenfocados atractivos. Así que recordar: zoom al máximo y acercarnos al sujeto para obtener un buen bokeh.

Control de la apertura.

Si nuestra cámara cuenta con control manual de apertura, entonces tendremos un control mucho mayor sobre la profundidad de campo. Los lentes estan dotados de un mecanismo llamado diafragma que deja pasar más o menos luz y provoca el efecto óptico de reducir la profundidad de campo cuanto más grande se hace la apertura del mismo.

Los “grados” de apertura del diafragma siguen una escala y se denominan con los caracteres f/. Por ejemplo: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32. No obstante nuestras cámaras seguramente sean capaces de seleccionar valores intermedios como por ejempo f/1.8.

Diferentes lentes tendrán diferentes límites superiores y/o inferiores de dicha escala. Por lo general en la nomenclatura del mismo se indica cuál es la apertura máxima (número f pequeño). Por ejemplo el popular Nikkor 50mm f/1.8 D. Tiene una apertura máxima de f/1.8. En cambio el también popular lente de kit Nikkor 18-55 f/3.5 – 5.6 G podemos ver que dispone de una apertura máxima de f/3.5 en la posición de gran angular (18mm) y f/5.6 en la posición normal (55mm).

En conclusión, si lo que queremos es lograr una profundidad de campo pequeña, como para un retrato por ejemplo, deberemos seleccionar un número f más pequeño que nuestro lente nos permita (ej. f/1.8). Si por otra parte se trata de lograr un paisaje donde lo deseable es lograr la mayor profundidad de campo (para que toda la imagen resulte enfocada) deberemos seleccionar un número f mayor, por lo general alrededor de f/16. Es muy posible que nuestro lente permita aperturas aún menores (f/22 ó f/32) pero salvo excepciones esto no es conveniente ya que las imagenes pierden nitidez por el fenómeno de difracción.